Как самостоятельно заменить тормозные колодки на автомобиле Haval: подробная инструкция

Ниже — подробная инструкция для самостоятельной замены передних и задних тормозных колодок на автомобилях Haval. Материал рассчитан на обычного владельца, который хочет понять порядок работ, не наделать ошибок и не остаться с тормозами в режиме «ну вроде нажимается».

Когда нужно менять тормозные колодки на Haval

Средний ресурс тормозных колодок зависит от модели, стиля езды, качества самих колодок и условий эксплуатации. В городе колодки изнашиваются быстрее: частые торможения, пробки, короткие поездки. На трассе ресурс обычно выше.

Обычно передние колодки изнашиваются быстрее задних, потому что основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось. Но на современных автомобилях Haval с системами стабилизации и электронными помощниками задние колодки тоже могут стираться довольно активно.

Признаки, что колодки пора менять:

• появился скрип, писк или металлический скрежет при торможении;

• на панели загорелся индикатор износа тормозных колодок, если он предусмотрен комплектацией;

• толщина фрикционного слоя стала меньше 2–3 мм;

• машина стала хуже тормозить;

• педаль тормоза стала вести себя непривычно;

• при торможении появилась вибрация или биение;

• на тормозных дисках видны глубокие борозды, перегрев или сильная выработка.

Не стоит ждать момента, когда колодка сотрется «до железа». Во-первых, это опасно. Во-вторых, так можно быстро испортить тормозной диск, а диск стоит заметно дороже колодок. Экономия, как обычно, превращается в дорогой спектакль с участием эвакуатора и неприятных слов.

Какие колодки выбрать для Haval

Перед покупкой важно подобрать колодки именно под вашу модель, год выпуска, двигатель и тип тормозной системы. У Haval даже в рамках одной модели могут отличаться тормозные механизмы в зависимости от комплектации и рынка.

При подборе учитывайте:

• модель автомобиля: Haval Jolion, F7, F7x, H6, Dargo, H9 и т.д.;

• год выпуска;

• тип кузова и комплектацию;

• передние или задние колодки нужны;

• наличие датчика износа;

• тип стояночного тормоза: механический или электронный;

• размер и форму старых колодок, если есть возможность сравнить.

Для спокойной городской эксплуатации обычно подходят качественные аналоговые колодки среднего ценового сегмента. Для активной езды, частых поездок по трассе или тяжелого автомобиля лучше выбирать более устойчивые к перегреву варианты. Слишком дешевые колодки могут быстрее изнашиваться, пылить, скрипеть или хуже работать на высокой температуре.

На Chinaspare.ru можно подобрать тормозные колодки для Haval по модели автомобиля, категории запчастей или артикулу. Это нормальный человеческий способ, вместо того чтобы полвечера сравнивать фотографии колодок в интернете и гадать, почему две почти одинаковые детали отличаются на три миллиметра.

Что понадобится для замены колодок

Перед началом работы подготовьте инструменты и расходники. Останавливаться на середине процесса из-за отсутствия нужной головки — отдельный вид бытовой трагедии.

• домкрат;

• надежные подпорки под автомобиль;

• противооткатные упоры;

• баллонный ключ;

• набор головок и ключей;

• трещотка или вороток;

• плоская отвертка;

• струбцина или специальный инструмент для утапливания поршня суппорта;

• очиститель тормозов;

• металлическая щетка;

• смазка для направляющих суппорта;

• антискрипная смазка для тыльной стороны колодок и мест контакта;

• перчатки;

• ветошь;

• новые тормозные колодки.

Важно: не используйте обычную литиевую, графитовую или медную смазку там, где нужна специальная смазка для направляющих. Тормозной механизм работает при высоких температурах, и неподходящая смазка может высохнуть, закоксоваться или повредить резиновые элементы.

Подготовка автомобиля

Работу лучше выполнять на ровной твердой площадке. Машина должна стоять устойчиво. Не меняйте колодки на уклоне, рыхлом грунте или на одном домкрате без страховочных подпорок. Домкрат нужен для подъема, а не для того, чтобы автомобиль героически держался на нем весь ремонт.

Порядок подготовки:

1. Поставьте автомобиль на ровную площадку.

2. Включите режим Parking на автоматической коробке или передачу на механике.

3. Подложите противооткатные упоры под колеса.

4. Ослабьте болты колеса до подъема автомобиля.

5. Поднимите нужную сторону домкратом.

6. Установите автомобиль на надежную подпорку.

7. Полностью открутите колесные болты и снимите колесо.

Перед заменой колодок откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Когда вы будете утапливать поршень суппорта, уровень жидкости может подняться. Если бачок заполнен почти до максимума, часть жидкости лучше аккуратно откачать шприцем. Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие: она может повредить краску.

Замена передних тормозных колодок на Haval

Передние колодки обычно менять проще, чем задние, потому что на передних колесах чаще нет механизма стояночного тормоза. Но расслабляться не стоит: тормоза не любят самоуверенных героев.

1. Осмотрите тормозной механизм

После снятия колеса осмотрите суппорт, тормозной диск, пыльники, тормозной шланг и направляющие. Обратите внимание на:

• потеки тормозной жидкости;

• трещины на пыльниках;

• сильную ржавчину;

• неравномерный износ колодок;

• глубокие борозды на диске;

• синий или фиолетовый оттенок диска от перегрева.

Если внутренняя и наружная колодки изношены сильно по-разному, это может говорить о закисших направляющих или проблемах с суппортом. Просто поставить новые колодки в такой ситуации — примерно как надеть чистую рубашку поверх грязной майки: формально лучше, по сути нет.

2. Открутите суппорт

Обычно суппорт крепится двумя болтами к направляющим. На некоторых моделях Haval достаточно открутить нижний болт и откинуть суппорт вверх, на других удобнее снять суппорт полностью.

Аккуратно открутите крепеж. Если болты идут туго, используйте подходящий инструмент, чтобы не сорвать грани. Не допускайте, чтобы снятый суппорт висел на тормозном шланге. Подвесьте его на проволоку, крючок или положите так, чтобы шланг не был натянут.

3. Снимите старые колодки

Извлеките старые тормозные колодки из посадочных мест. Запомните, как они стояли: где внутренняя, где наружная, где были пластины, скобы и датчик износа, если он есть.

Если колодки сидят плотно из-за грязи или коррозии, помогите себе плоской отверткой. Но не бейте по суппорту и не ковыряйте тормозной диск так, будто это археологические раскопки эпохи плохого обслуживания.

4. Очистите посадочные места

С помощью металлической щетки и очистителя тормозов уберите грязь, пыль и ржавчину с направляющих пластин и посадочных мест колодок. Колодка должна свободно вставать в скобу, но без сильного люфта.

Если посадочные места грязные, новая колодка может подклинивать. Это приведет к перегреву, ускоренному износу и скрипу.

5. Проверьте направляющие суппорта

Вытащите направляющие пальцы, если конструкция позволяет это сделать без лишней разборки. Они должны двигаться плавно, без заеданий. Старую смазку удалите, пальцы очистите и нанесите специальную смазку для направляющих суппортов.

Проверьте резиновые пыльники. Если они порваны или задубели, их лучше заменить. Через поврежденный пыльник внутрь попадает грязь и влага, после чего направляющая начинает закисать.

6. Утопите поршень суппорта

Перед установкой новых колодок нужно утопить поршень суппорта, потому что новые колодки толще старых. Используйте струбцину или специальный инструмент.

Делайте это медленно и аккуратно. Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке. Если жидкость поднимается слишком высоко, откачайте лишнее.

Если поршень не утапливается, не давите на него изо всех сил. Возможны проблемы с суппортом, перекос, закисание или другая неисправность. В такой ситуации лучше остановиться и разобраться, чем ломать механизм с видом человека, который «почти уже победил».

7. Установите новые колодки

Установите новые колодки на место. Если в комплекте есть новые противоскрипные пластины или пружинные скобы, используйте их. На тыльную сторону колодки и точки контакта с суппортом можно нанести тонкий слой специальной антискрипной смазки.

Не наносите смазку на фрикционный слой колодки и рабочую поверхность тормозного диска. Это не «улучшит скольжение», а ухудшит торможение. Человечество, к сожалению, уже проверяло.

8. Соберите суппорт

Верните суппорт на место и закрутите крепежные болты. Затягивайте надежно, но без фанатизма. Лучше использовать динамометрический ключ и момент затяжки из руководства по ремонту конкретной модели Haval.

После сборки убедитесь, что тормозной шланг не перекручен, суппорт стоит ровно, а колодки находятся на своих местах.

Замена задних тормозных колодок на Haval

С задними колодками нужно быть внимательнее, особенно если автомобиль оснащен электронным стояночным тормозом. На многих современных Haval задний суппорт связан с электромеханическим ручником. Просто силой утапливать поршень в такой системе нельзя: можно повредить механизм.

Если на Haval электронный ручник

Перед заменой задних колодок на автомобиле с электронным стояночным тормозом нужно перевести тормозную систему в сервисный режим. В зависимости от модели это может делаться:

• через меню автомобиля;

• через диагностический сканер;

• по специальной процедуре с кнопкой ручника и педалями;

• в сервисе с помощью диагностического оборудования.

Если вы не уверены, как включается сервисный режим именно на вашей модели Haval, лучше не экспериментировать. Повреждение электронного ручника может стоить заметно дороже, чем обычная замена колодок.

Порядок замены задних колодок

Общий порядок похож на замену передних колодок:

1. Поставьте автомобиль на ровную площадку.

2. Отключите стояночный тормоз или переведите электронный ручник в сервисный режим.

3. Ослабьте колесные болты.

4. Поднимите автомобиль и установите его на подпорку.

5. Снимите колесо.

6. Открутите крепеж суппорта.

7. Снимите старые колодки.

8. Очистите посадочные места.

9. Проверьте направляющие и пыльники.

10. Утопите или вкрутите поршень в зависимости от конструкции суппорта.

11. Установите новые колодки.

12. Соберите суппорт.

На некоторых задних суппортах поршень не просто утапливается, а одновременно вкручивается. Для этого нужен специальный набор для обслуживания тормозных суппортов. Пытаться задавить такой поршень обычной струбциной — плохая идея. Механизм ручника может обидеться, а он дорогой и мстительный.

Нужно ли менять тормозные диски вместе с колодками

Колодки можно менять отдельно, если тормозные диски в хорошем состоянии. Но если диск сильно изношен, перегрет или имеет глубокие борозды, новые колодки будут работать хуже и быстрее износятся.

Тормозные диски стоит заменить, если:

• толщина диска меньше минимально допустимой;

• есть глубокие канавки;

• диск имеет трещины;

• появилось сильное биение при торможении;

• диск перегрет и изменил цвет;

• рабочая поверхность сильно неровная.

Минимальная толщина диска обычно указана на самом диске или в технической документации. Измерять ее нужно штангенциркулем или микрометром, а не «на глазок», потому что глазок у большинства людей оптимистичный и юридической силы не имеет.

Что сделать после установки новых колодок

После сборки не спешите сразу ехать. Сначала нужно вернуть тормозную систему в рабочее состояние.

1. Поставьте колесо на место.

2. Наживите колесные болты.

3. Опустите автомобиль.

4. Затяните колесные болты крест-накрест.

5. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, пока она не станет плотной.

6. Проверьте уровень тормозной жидкости.

7. Если есть электронный ручник, выведите систему из сервисного режима.

8. Проверьте работу тормозов на малой скорости.

Первые нажатия на педаль после замены могут быть мягкими, потому что поршни суппортов должны подойти к новым колодкам. Это нормально. Ненормально — сразу выехать на дорогу и выяснить это перед чужим бампером.

Обкатка новых тормозных колодок

Новые колодки должны притереться к тормозным дискам. Первые 200–300 км желательно избегать резких торможений, перегрева и длительного удержания педали тормоза после интенсивного замедления.

Рекомендации по обкатке:

• тормозите плавно;

• не перегревайте тормоза;

• избегайте агрессивной езды;

• не буксируйте тяжелые прицепы сразу после замены;

• следите за посторонними звуками и запахом гари.

Легкий запах в первые километры может быть нормальным, особенно если на деталях остались следы защитных составов или очистителя. Но сильный запах гари, дым, перегрев диска или увод автомобиля в сторону — повод остановиться и проверить работу тормозов.

Частые ошибки при самостоятельной замене колодок

Самостоятельная замена колодок не слишком сложна, но ошибки здесь могут быть неприятными. Тормоза — не та система, где стоит проверять теорию «и так сойдет».

Ошибка 1. Не прокачали педаль после замены

После утапливания поршня педаль тормоза может проваливаться первые несколько нажатий. Перед поездкой обязательно нажмите на педаль несколько раз, пока она не станет плотной.

Ошибка 2. Смазали рабочую поверхность колодки

Смазка должна быть только в нужных местах: направляющие, точки контакта, тыльная сторона колодки. На фрикционном материале и диске смазки быть не должно.

Ошибка 3. Не проверили направляющие

Если направляющие закисли, новые колодки быстро износятся неравномерно. Может появиться перегрев, скрип и увод автомобиля при торможении.

Ошибка 4. Поставили колодки не той стороной

На некоторых комплектах внутренняя и наружная колодки отличаются. Также может быть датчик износа, пружины или противоскрипные элементы. Перед установкой сравните новые колодки со старыми.

Ошибка 5. Не учли электронный ручник

На задней оси автомобилей с электронным стояночным тормозом нельзя просто снимать суппорт и давить поршень силой. Сначала нужен сервисный режим или правильная процедура обслуживания.

Ошибка 6. Заменили колодки только с одной стороны

Колодки всегда меняют комплектом на оси: обе передние стороны или обе задние стороны. Нельзя поменять только левую переднюю колодку, потому что «правая еще похожа на живую». Тормоза должны работать симметрично.

Почему новые колодки могут скрипеть

Скрип после замены не всегда означает серьезную неисправность. Иногда новые колодки притираются к диску, особенно если диск уже имеет выработку. Но постоянный громкий скрип лучше не игнорировать.

Возможные причины скрипа:

• некачественные колодки;

• грязные посадочные места;

• не установлены противоскрипные пластины;

• нет смазки в точках контакта;

• изношен или поврежден тормозной диск;

• колодка подклинивает в скобе;

• на фрикционную поверхность попала грязь или смазка.

Если скрип не проходит после обкатки, нужно снять колесо и проверить установку. Иногда причина не в колодках, а в состоянии суппорта или тормозного диска.

Как понять, что суппорт требует обслуживания

При замене колодок полезно оценить состояние суппорта. Именно в этот момент многие проблемы видны лучше всего.

Признаки неисправности суппорта:

• одна колодка стерлась намного сильнее другой;

• колесо сильно греется после поездки;

• автомобиль уводит в сторону при торможении;

• суппорт плохо двигается на направляющих;

• поршень утапливается с большим трудом;

• есть следы тормозной жидкости;

• повреждены пыльники.

Если суппорт подклинивает, одной заменой колодок проблема не решится. Новые колодки быстро перегреются и сотрутся. В таком случае требуется обслуживание суппорта, замена направляющих, пыльников, ремкомплекта или самого суппорта.

Можно ли менять колодки Haval самостоятельно

Да, можно, если у вас есть инструмент, аккуратность и понимание процесса. Передние колодки обычно доступны для самостоятельной замены. С задними колодками сложнее, если автомобиль оснащен электронным стояночным тормозом.

Лучше обратиться в сервис, если:

• вы не уверены в типе тормозной системы;

• на автомобиле электронный ручник, а сервисного режима вы не знаете;

• поршень суппорта не утапливается;

• есть течь тормозной жидкости;

• диск сильно поврежден;

• после замены педаль тормоза остается мягкой;

• машину уводит при торможении;

• появился сильный перегрев колеса.

Самостоятельный ремонт хорош, когда он сделан правильно. Если есть сомнения, лучше не геройствовать. Тормоза — это не декоративная опция, а система, которая должна работать каждый раз, когда вы нажимаете педаль.

Краткая инструкция по замене колодок Haval

1. Подберите подходящие колодки под модель Haval.

2. Поставьте автомобиль на ровную площадку.

3. Ослабьте колесные болты.

4. Поднимите машину и установите на подпорки.

5. Снимите колесо.

6. Открутите суппорт.

7. Снимите старые колодки.

8. Очистите посадочные места.

9. Проверьте направляющие и пыльники.

10. Утопите поршень суппорта.

11. Установите новые колодки.

12. Соберите суппорт.

13. Поставьте колесо.

14. Нажмите на педаль тормоза несколько раз до появления плотности.

15. Проверьте уровень тормозной жидкости.

16. Аккуратно проверьте тормоза на малой скорости.

Заключение

Замена тормозных колодок на Haval своими руками — вполне выполнимая задача для владельца, который умеет пользоваться базовым инструментом и внимательно относится к безопасности. Главное — правильно подобрать колодки, не забыть про состояние суппортов и тормозных дисков, аккуратно установить все элементы и обязательно проверить работу тормозов перед полноценной поездкой.

Для автомобилей Haval особенно важно учитывать особенности конкретной модели и комплектации. На передней оси процедура обычно проще, а на задней нужно внимательно относиться к электронному стояночному тормозу. Если все сделать правильно, новые колодки будут работать тихо, эффективно и без неприятных сюрпризов.

А если при разборке вы поняли, что суппорт закис, диск похож на виниловую пластинку после апокалипсиса, а болты не откручивались со времен завода, лучше не спорить с реальностью. Иногда хороший сервис — это не поражение, а способ сохранить тормоза, нервы и машину.